Asador OVIDIO

I vinduet ud mod gaden ligger kødet fremme, før du overhovedet er kommet indenfor: chuletón af rubia gallega med hundrede dages modning, lomo af Black Angus fra Nebraska, ribeye af schweizisk Fleckvieh-Simmental. Det er hele husets idé — og samtidig forklaringen på, at regningen kan blive større end ventet, for de tungeste stykker sælges efter vægt til mellem omkring femoghalvfjerds og hundrede og ti euro kiloet.

Maden og menuen på Asador OVIDIO

Asador OVIDIO er en asador, altså en grillrestaurant, hvor alt det bærende kommer fra kulgrillen. Køkkenet er nordspansk kødkultur flyttet ned til Málaga: hele stykker modnet oksekød, få tilbehørsdele og en lang vinliste ved siden af. Kortet er delt i faste portioner og stykker efter vægt, og det er værd at kende forskellen, før du bestiller. Af de faste portioner koster en entrecote af husets egen udvælgelse på 350 gram omkring femogtyve euro, en solomillo (mørbrad) på 250 gram omkring tredive, en entrecote af rubia gallega på 400 gram med over fyrre dages modning omkring tredive, den tilsvarende mørbrad omkring treogtredive og en lomo af Black Angus fra Nebraska på 350 gram omkring femogtredive. Skal I dele et af de store stykker, går det efter vægt: husets egen chuletón med over halvtreds dages modning ligger omkring femoghalvfjerds euro kiloet, Fleckvieh-Simmental med tres dages modning omkring femogfirs, Black Angus omkring hundrede og chuletón af rubia gallega med hundrede dages modning omkring hundrede og ti. En chuletón vejer typisk et kilo eller mere, så den er tænkt til to.

Husk, at tilbehør og saucer ikke følger med kødet. Bearnaise og pebersauce koster et par euro og et halvt, bagt kartoffel, hjemmelavede pommes frites og en grøn salat knap fire euro, sauterede grøntsager fire og en halv, grillet artiskok omkring fem og pimientos de Padrón omkring otte. Det lyder småt hver for sig, men det er netop dér, forskellen mellem det tal, du så på kortet, og det tal, der står på regningen, opstår.

Forretterne kaldes curados de antes y ahora, det vil sige spegede sager af gammel og ny skole: cantabriske ansjoser på brioche med fåremælkssmør stykvis til omkring fire euro, et osteudvalg med fåreost modnet i byg, payoya-gedeost og pecorino med trøffel til omkring atten, cecina — luftørret oksekød — af husets egne premiumkøer med olivenolie-kaviar til omkring seksogtyve, og jamón ibérico de bellota 5J til omkring tredive euro. Salaterne hedder ensaladas del fundador, grundlæggerens salater, og går fra omkring tolv til atten euro: en ensaladilla rusa med tunbug og citrongræs, sæsonens tomat anrettet efter gammeldags facon, husets egen ensalada Ovidio med gedeost og kvædepasta, en chefsalat med gambas fra La Caleta, og en stracciatella af bøffelmælk med grøn pesto og sorbet af økologisk tomat.

Der er også en tydelig havdel på kortet, hvilket ikke er selvfølgeligt på en kødrestaurant. Franske østers, en stor concha fina og en grillet kammusling koster hver omkring seks euro stykket, fine venusmuslinger omkring seksogtyve, hvide gambas fra La Caleta i Málaga omkring otteogtyve, og carabineros — de store røde rejer — sælges efter vægt til omkring hundrede og firs euro kiloet. Tartares og tiraditos ligger omkring toogtyve til fireogtyve euro og tæller blandt andet en tiradito af akami fra rød tun, en ceviche af hamachi grillet med chili, og en tartar af modnet oksekød med bearnaise, sprød flæskesvær og mini-bao.

Under overskriften recorrido por nuestra tradición finder du husets mere klassiske retter: oksehalekroketter glaseret i deres egen sky med pimientos de Padrón og chistorra fra Arbizu til omkring fjorten euro, morcilla de arroz fra Burgos — risblodpølse — med foie-ganache og vagtelæg til det samme, grillet marv med kalvebrisler og boletus til omkring tyve, grillede artiskokker med et slør af 5J-skinke til det samme, grillet blæksprutte med sojaaioli til omkring toogtyve, og en helstegt chivo de Canillas, gedekid fra Canillas i Axarquía, til omkring femogtredive. Sektionen influencias er husets nyere ting: en tortilla de patata efter grundlæggerens facon, blød i midten, til omkring tolv euro, den samme tortilla med oksehale og frisk grillet foie til omkring atten, en lasagne af malagueño-gedekid med krydret sobrasada og payoyo-ost, og en karamelliseret grisetå i teriyaki med foie og trøffel til omkring toogtyve.

Ris serveres i paella og kun fra to personer, til omkring toogtyve til fireogtyve euro pr. person, enten med modnet oksekød og bearnaise, med grillet havtaske og de små malaga-rejer, eller med gedekid fra Canillas. Fisken kommer også over kul: havtaskehale med citrongræs og tomatvinaigrette og laks med teriyaki til omkring toogtyve euro, chutoro af rød tun til omkring otteogtyve, konfiteret torskeryg med svampe-pil-pil til omkring tredive, og en pighvarsuprême med bearnaise til omkring femogtredive. Til dessert koster en pistacie-ostekage, en torrija med hvid chokolade og kanelis eller en millefeuille med mascarpone omkring otte euro, mens en crêpe Suzette flamberet ved bordet ligger omkring atten. Der er en egentlig børnemenu med kyllingenuggets og pommes frites til omkring tolv euro og ibérico-skinke med pommes frites og spejlæg til omkring tyve.

Vinen er en del af konceptet og ikke en eftertanke: huset fører over hundrede referencer. Glas går fra omkring fire og en halv til syv euro, og flasker starter omkring toogtyve. Tyngdepunktet ligger i Rioja og Ribera del Duero, men der er også Rueda, Bierzo, Valdeorras og Ribeiro, franske hvidvine fra Chablis og Alsace, og et pænt hjørne fra D.O.P. Sierras de Málaga med blandt andet en moscatel-hvidvin og en garnacha-rosé. I den anden ende af listen står Vega Sicilia Único og en hvid Castillo Ygay gran reserva especial fra 1986, og champagnerne begynder omkring femoghalvfjerds euro.

Huset har ingen menú del día. Hverken kortet eller de mange hundrede gæsteanmeldelser nævner en dagens menu, så kom ikke her efter en billig frokost i centrum. Kortet findes på både spansk og engelsk, og allergenerne står ret for ret. Vegetarer kan godt sammensætte et måltid af salater, stracciatella, grillede artiskokker, tortilla og tilbehør, men der er ingen vegetarisk hovedret. Regn med fra omkring femogtredive euro pr. person for en enkel bøf med ét tilbehør og et glas vin, og roligt det dobbelte, hvis I deler en chuletón efter vægt og drikker flaskevin til.

Sådan ligger Asador OVIDIO ved Plaza Uncibay

Restauranten ligger på C. José Denis Belgrano nummer 11, en kort sidegade til Plaza Uncibay midt i Málagas gamle bydel. Der er et par hundrede meter til Museo Picasso Málaga og til Málaga Katedral, og under fem minutters gang til Calle Larios. Hele kvarteret er gågadezone, så du kører ikke til døren; kommer du i bil, parkerer du i et af de offentlige p-huse i centrum og går det sidste stykke. Gaden er smal, og huset har et lille udeareal med en snes pladser, så du bliver typisk spurgt, om du vil sidde ude eller inde. Indenfor er der plads til omkring femoghalvfjerds gæster, og der er hverken havudsigt eller udsyn til noget som helst — hele opmærksomheden ligger på grillen og på kødmontren ved indgangen.

Familien Rosado og historien bag Asador OVIDIO

Huset åbnede i 2015 og er drevet af Ovidio Rosado sammen med sin søn Miguel Ángel. Begge kommer fra Huelin-kvarteret vestpå i Málaga, og idéen med stedet var udtalt fra begyndelsen: at få den nordspanske kødkultur, som byen ikke havde meget af, ned på Costa del Sol. Allerede to år efter åbningen skrev den lokale presse om husets rubia gallega med op til hundrede og tres dages modning som det, ingen andre steder i Málaga gjorde. Det spor er stadig kortets rygrad, og sporene efter grundlæggeren er trykt direkte ind i menuen, hvor både salatafsnittet og tortillaen bærer hans navn.

Succesen på José Denis Belgrano gav flere huse. I foråret 2021 åbnede familien et andet Asador Ovidio på C/ Bolsa 3, få hundrede meter væk mod katedralen, i lokalerne efter en tidligere restaurant og med et større areal, hvor der er både en barafdeling og en egentlig restaurant. De to huse deler navn og kort, men har hver sit telefonnummer og hver sin bordbestilling — så sørg for at booke det rigtige. I april 2025 overtog gruppen desuden det historiske strandsted El Cabra i Pedregalejo fra 1965 og genåbnede det som El Cabra Ovidio Playa, hvor espetos og malagueña-fritur nu står side om side med gruppens galiciske kødstykker.

Hvad gæsterne fremhæver — og hvor kritikken sidder

Asador OVIDIO har 4,4 af 5 på Google fra 2285 anmeldelser, og fordelingen bag tallet er værd at forstå, for den er tydeligt todelt. Langt de fleste gæster giver topkarakter, og deres begejstring handler næsten altid om det samme: kødet, modningen og grillen. Samtidig findes der en mindre, men markant gruppe meget utilfredse gæster — og læser man deres anmeldelser igennem, handler kritikken sjældent om kødets kvalitet. Den handler om regningen og om betjeningen. I en gennemgang af halvandet hundrede anmeldelser på en stor international portal nævnte omkring en tredjedel af de laveste vurderinger noget om, hvad måltidet endte med at koste eller om, hvordan der blev afregnet, mod under en tiendedel af de mest positive. Prisniveauet og forholdet mellem pris og kvalitet er de punkter, huset scorer lavest på, mens maden ligger klart højere.

Mekanikken bag den kritik er ikke svær at få øje på, og den kan du selv styre uden om: de dyreste stykker sælges pr. kilo og ikke pr. portion, og alt tilbehør — også en bagt kartoffel og en sauce — er en separat linje på regningen. Spørg til vægten på det stykke, tjeneren viser dig, før du siger ja, så ved du, hvad det koster, og så bliver kødet det, det er ment som: godt.

Det andet tilbagevendende punkt er stegningen. Det går igen i de kritiske anmeldelser, at gæsten ikke selv fik sagt, hvordan kødet skulle steges. Sig det af dig selv, når du bestiller — huset griller stykkerne ret rødt som udgangspunkt, og det er en kort sætning, der afgør hele måltidet. Endelig skal du regne med et travlt lokale. Både tilfredse og utilfredse gæster nævner tempoet, og det er en fuld restaurant midt i Málagas udgangsliv, ikke et roligt sted til en lang samtale.

Praktisk om et besøg på Asador OVIDIO

Huset har åbent alle ugens dage fra klokken 13 til midnat, altså gennemgående uden siesta, hvilket er praktisk, hvis I vil spise sent efter en dag i byen — eller tidligt efter dansk vane, længe før spanierne sætter sig. Bordbestilling foregår gennem husets egen hjemmeside eller på telefon, og en reservation er en god idé i højsæsonen og i weekenderne, hvor Uncibay-kvarteret er tæt pakket. Der er børnemenu, kortet findes på engelsk, og personalet er vant til udenlandske gæster.

Stedet passer bedst til jer, der gerne vil bruge en aften og et beløb på ét godt stykke kød og en flaske vin, og til par eller firere, der deler en chuletón. Det passer dårligt som hurtig frokost eller som billigt familiemåltid — dertil er der langt bedre valg blandt de andre restauranter i Málaga, og bysiden om Málaga samler resten af, hvad byen kan.